Вход

Регистрация
Главная
 
Fantastic Blizzard 
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Page 1 of 212»
Библиотека дизайнера » Средняя Азия » Узбекистан » Костюм
Костюм
КлараЗахарнаDate: Wednesday, 04.08.2010, 23:15 | Message # 1
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
В Самарканде совместное проживание двух народов - узбеков и таджиков, постоянное взаимовлияние их культур отчасти отразилось и на традиционном костюме. Постоянные хозяйственные и культурные связи Самарканда с другими городами, особенно с Бухарой и Ташкентом, также способствовали появлению новых форм и элементов в женской одежде.
Традиционная одежда женщин состояла из рубахи (платье), штанов, верхней одежды - мунисак, паранджа, халат, головной убор и обувь. Повседневная и обрядовая одежда не отличались по крою. Единственное различие было в том, что в обрядовом костюме главными выразительными чертами ритуального назначения становились цвет, фактура материала и декоративное решение.


В Самарканде совместное проживание двух народов - узбеков и таджиков, постоянное взаимовлияние их культур отчасти отразилось и на традиционном костюме. Постоянные хозяйственные и культурные связи Самарканда с другими городами, особенно с Бухарой и Ташкентом, также способствовали появлению новых форм и элементов в женской одежде.
Традиционная одежда женщин состояла из рубахи (платье), штанов, верхней одежды - мунисак, паранджа, халат, головной убор и обувь. Повседневная и обрядовая одежда не отличались по крою. Единственное различие было в том, что в обрядовом костюме главными выразительными чертами ритуального назначения становились цвет, фактура материала и декоративное решение.
Attachments: 3238726.jpg(57Kb)
 
КлараЗахарнаDate: Wednesday, 04.08.2010, 23:17 | Message # 2
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline

Для женской одежды использовались различные шелковые и хлопчатобумажные ткани местного кустарного производства: полосатая алача, бекасаб, адрас и т.д. Самарканд издревле являлся одним из центров ткачества. Уже в Х в., по данным историка Наршахи, высококачественные самаркандские ткани пользовались спросом в таких странах, как Сирия, Египет, Хорасан и Византия. В ХV - ХVI вв. Самарканд, по словам Бабура, также славился особым видом дорогостоящей ткани - малиновым бархатом. До ХIХ в. изготовление многих видов тканей было приостановлено, и только в середине ХIХ в. самаркандские ткачи вновь восстановили производство кустарных тканей. В начале ХХ в. (1912 г.) в Самарканде насчитывалось 237 шелкоткацких мастерских, в то время как в Бухаре их было 46, в Карши - всего 19

В ХХ в. самаркандские абровые ткани, особенно их фактура и художественный стиль, во многом были схожи с бухарскими, например, применение в абровых тканях своеобразного крупного орнамента и колорита (в основном это малиново-розовые, лиловые, сиреневыецвета), свойственных бухарской школе. При изготовлении тканей местного производства основными изобразительными элементами абровых композиций служили круги, квадраты, ромбы, шестиконечные розетки, S-образные мотивы и т. д. Для шитья женской одежды, помимо тканей местного производства, также использовались привозные ткани. Из Бухары в Самарканд поступали шелк, многоцветный бархат, из Шахрисабза - пряжа и шелк-сырец. Позже увеличился ввоз в Среднюю Азию разнообразных фабричных тканей из России.

Attachments: 7035857.jpg(12Kb) · 9139662.jpg(12Kb)
 
КлараЗахарнаDate: Wednesday, 04.08.2010, 23:18 | Message # 3
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
Выбирая для себя одежду, женщины обязательно обращали внимание на расцветку ткани. Молодые девушки предпочитали все оттенки красного. У многих народов красный цвет был символом любви, плодородия и торжества. Например, в Индии до сих пор многие невесты надевают традиционный свадебный наряд красного цвета. Для женщин средних лет в основном подходили ткани с преобладанием синих оттенков. Пожилые женщины отдавали предпочтение сине-голубому, а самые старые - белому цвету. С древних времен белый цвет считался символом невинности и чистоты. По словам Нажмиддина Кубро, белый цвет в суфизме считался символом "очищения". И только после достижения чистоты и честности мурид мог вступить на путь "тариката". Может быть, поэтому ношение пожилыми людьми одежды белого цвета связано с представлениями о том, что перед тем, как спокойно "перейти в мир иной", нужно очиститься от всех своих грехов.

В общем комплекте женского костюма особое место занимала рубаха, аналогичная мужской, которая, приобретая новые детали (отрезной ворот, кокетка и т.п.), со временем утратила свой первоначальный вид. Но все же в некоторых районах вплоть до начала ХХ в. ещё носили рубахи старого покроя. Отличительная черта самаркандской рубахи от бухарской - это рукав, несколько сужавшийся книзу (ширина примерно 20 см). В Бухаре же ширина рукава была 2 раза больше, чтобы под платье можно было надевать ещё несколько рубах. Под рукавом снизу пришивали боковины прямой или чуть скошенной формы. Нельзя согласиться с мнением О. Сухаревой, которая считает, что рубахи в старину кроили совершенно прямыми, и лишь позднее, уже к ХХ в., их сталираскашивать. По нашему мнению, боковина рубахи раскашивалась в Самарканде уже в ХIII в., и, видимо, со временем они стали прямыми. Китайский путешественник того времени Чань-Чунь писал: "Рубахи самаркандцев, и мужчин и женщин, шились из тонкой шерстяной материи белого цвета, сшитой в виде мешка, кверху узко, книзу широко, с рукавом"

Горловина женских платьев в зависимости от моды постоянно менялась. На платье старинного покроя "куртаи пешкушо" горловина имела вертикальный разрез до талии. Воротник отсутствовал, а посередине вертикального разреза платье застегивалось на пуговицу (раньше завязывалось тесемочками). В 30-е гг. ХХ в. пешкушо носили только пожилые женщины. Выйдя из употребления в качестве обычной женской одежды, такое платье еще долго служило как праздничное. В 90-х гг. ХIХ в. становятся модными платья с высоким стоячим воротником (бугмак) с вертикальным разрезом. Позднее верхний край воротника украсили сборками или мелкими складками. В Самарканде мода на такие воротники продлилась до 20-х гг. ХХ в.

 
КлараЗахарнаDate: Wednesday, 04.08.2010, 23:19 | Message # 4
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
Одним из своеобразных видов верхней одежды был "мунисак" (минсак, мурсак). Несмотря на то, что он имел почти одинаковую конструктивную основу и как традиционный халат, и как рубаха, отличие состояло в том, что в нем отсутствовал воротник, а боковины мунисака под рукавами были собраны в складки. Мунисак не был распространен повсеместно. Кроме Самарканда, он встречался в Ташкенте, Бухаре, в Ферганской долине и в Хорезме. Самаркандский тип мунисака (в некоторых местах его называли калтача) отличался от мунисака других регионов тем, что складок под рукавами на нем было очень много. Они переходили также и на часть спинки, вследствие чего она становилась уже, а женская фигура - стройнее. Этот вид верхней одежды исключительно женский, он не имеет аналогов в мужском костюме.

Раньше мунисак считался праздничной, а в конце XIX в. стал похоронной одеждой. В Ташкенте он вовсе перестал функционировать как одежда, им покрывали умершую (7, с. 51 - 52). Таким образом, теряясвою первоначальную функцию, вещь приобретает другую. Вот как это объясняет Л. Ундерова: "Костюм в некоторых случаях из обычной повседневной вещи превращался в ритуальную и как бы переходил из сферы материальной культуры в сферу идеологическую, обретая статус духовной ценности, и все это было связано с его вхождением в какой-либо ритуальный процесс - праздник, обряд, семейное торжество" (8, с. 15). Наиболее ярко раскрывает этнические черты каждого народа такая неотъемлемая часть женского традиционного костюма, как головной убор.

В конце XIX - начале XX в. в Самарканде, как и в других регионах Средней Азии, наиболее распространенными головными уборами были тюбетейки и платки. Но самым старинным чалмообразным головным убором считался "локи", в котором, судя по археологическим раскопкам, прослеживаются древние, архаические черты. Примером тому могут служить терракотовые статуэтки Афрасиаба. На одной из них - головной убор, повязанный крупным узлом, надвинутым на лоб, напоминающий по форме чалму. Локи состоял из нескольких элементов. Сначала надевалась шапочка с накосником (кулута), имевшая широкий околыш из полосы ткани и маленькую макушку. Сзади на спину спускалась рукавообразная деталь, в которую пропускались волосы, заплетенные в две косы. И наконец сверху надевалась чалма. Под нее поверх шапочки повязывался кусок ткани, называемой "лячак", свисающий под подбородком.

Attachments: 3722787.jpg(72Kb)
 
КлараЗахарнаDate: Wednesday, 04.08.2010, 23:20 | Message # 5
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
До второй половины XIX в. повседневным головным убором считалась салля, превратившаяся постепенно в выходной, а со временем переставшая бытовать вообще. Ее теперьнадевали лишь во время ритуального обряда "салля-бандон". После того как салля полностью вышла из употребления, основным головным убором стали платки и тюбетейки. Женский головной убор делали из одного или двух платков: один, сложенный углом, накидывали на голову, второй повязывали сверху в виде налобной повязки. Такой вид головного убора можно было увидеть у ташкентских женщин. После завоевания Средней Азии Россией Самарканд и Бухара были разделены границей. Главное место в качестве торговых партнеров вместо Бухары заняли регионы, входившие в состав Туркестанского генерал-губернаторства. Особо важное значение для Самарканда приобрели связи с Ташкентом, что отразилось и на костюме. Ташкент стал законодателем мод, оттуда и стали распространяться новые фасоны одежды. Возможно, поэтому такой способ повязывания платков был заимствован у ташкентских узбечек.

В начале ХХ в. девушки и молодые женщины стали носить круглые тюбетейки. До этого времени девичьим головным убором считалась шапочка - тупи, имевшая небольшую круглую макушку и высокий околыш из косой полосы ткани. Женские тюбетейки полностью были покрыты вышивкой, выполненной в технике йурма хомдузи. Еще одной разновидностью самаркандских тюбетеек были тюбетейки, выполненные в технике пилтадузи.

 
КлараЗахарнаDate: Wednesday, 04.08.2010, 23:24 | Message # 6
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
Чтобы поверхность на тюбетейке получилась ребристой, между верхом и подкладкой, по линиям стежки, вставлялись скрученные полоски бумаги или фитильки из ваты (отсюда и название - пилтадузи). Такие тюбетейки встречались также у байсунцев (Сурхандарьинская область) и у локайцев. Ургутская тюбетейка по декоративному решению отличалась от тюбетеек других районов тем, что композиция узора на ней была центрической, а фон вышивки - темным.
[img]http://www.museum.ru/imgB.asp?20385[/img]










Attachments: 4484243.jpg(66Kb) · 7542079.jpg(68Kb) · 2995125.jpg(79Kb) · 5176535.jpg(300Kb) · 5956228.jpg(115Kb) · 9306555.jpg(49Kb) · 6881725.jpg(97Kb) · 6067298.jpg(83Kb) · 1626650.jpg(133Kb) · 9041920.jpg(88Kb)
 
КлараЗахарнаDate: Thursday, 05.08.2010, 09:22 | Message # 7
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
Женская обувь не отличалась от мужской. Это такие же ичиги на мягкой подошве - махси и кожаные каушы (калоши). Раньше ичиги делали из черной козлиной кожи с пяткой из зеленой шагрени. Этобыла прочная обувь, ее называли "кайроки". Она изготовлялась местными мастерами - кафшдуз, которые издревле жили в кварталах для ремесленников определенных профессий (например, Кемухтгарон, Атторон, Сангтарошон и т.п.).
 
КлараЗахарнаDate: Thursday, 05.08.2010, 11:33 | Message # 8
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
Информация с шикарного сайта http://www.sanat.orexca.com/rus/archive/4-09/binafsha_nodir.shtml

Традиционный костюм узбечек Хорезма конца XIX - ХХ вв.

Хорезм - историческая область и древнее государство в Средней Азии. Самобытная культура государства, расположившегося в низовьях реки Амударьи, сформировалась уже в IV - III вв. до н. э. на основе синтеза местных и заимствованных элементов. Территория Хорезма с древних времен населена различными народами и родоплеменными группами. Исторические предания, сведения археологов, антропологов и историков свидетельствуют о том, что древнее население Хорезма входило в массагетский союз племен.

По карте, составленной Г. П. Снесаревым в ХIX - начале ХХ в., можно судить о расселении различных групп населения, проживающего на территории Хорезма - это узбеки, помнящие свою родовую принадлежность (относящиеся к кипчакской группе, что подтверждает название родоплеменных групп и кипчакский диалект), и узбеки-сарты, говорящие на огузском диалекте (1). Традиционный женский костюм в связи с этим можно разделить на два типа: 1) женский костюм южных районов Хорезма; 2) женский костюм северных районов Хорезма.

Костюм узбечек Хорезма значительно отличался от одежды женщин других регионов Узбекистана своеобразием украшений и головных уборов, сохранивших древние черты, колоритом цветовой гаммы, а также отсутствием вышивки в декоре. Общий комплект одежды состоял из рубахи-платья - гуйнак, штанов - иштан, верхней одежды и накидки - елак, мисак, стеганых на тонком слое ваты, чапана, стеганого пухлой стежкой, головных накидок - паранджи и джегде, головных уборов - тахья, лачек и баш орау, обуви - масси, кавуш.


Attachments: 7494349.jpg(72Kb) · 9997501.jpg(75Kb)
 
КлараЗахарнаDate: Thursday, 05.08.2010, 11:44 | Message # 9
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
Женское платье-рубаха старого покроя было длинным и широким. В отличие от двухслойных рубах (нижней и верхней) бухарско-самаркандского типа она была единственной нательной одеждой. Длинные и широкие рукава, закрывающие кисть руки, шились из поперечных кусков ткани со скосом на одном конце. Но существовала и другая модель платья, где рукава были короче и заужены у запястья. Во всех моделях платья хорезмской женщины треугольный или щелевидный вырез горловины был очень глубоким, иногда доходивший до талии. Ворот и разрез обрамлялась черной тесьмой. В 80-х гг. ХIХ в. появляется измененный вид платья с небольшой округлой горловиной с воротником-стойкой (ит ёка, бугмак) и вертикальным щелевидным разрезом. Для пошива платьев и верхней одежды использовались как местные, так и привозные ткани - шойи, каноус, алача, мата и т.д.

В начале ХХ в. шелкоткачество в Хорезме было развито в основном в Хиве, Ханки, кишлаке Дургадык. В 1903 г. в Хиве имелось до 40 шелкоткацких станков, в Ханки - около 20, в Дургадыке - 10 (2, с.48).

Декоративное решение одежды хорезмских женщин отличалось сдержанностью и монохромностью цветовой гаммы.



Attachments: 6832474.jpg(58Kb) · 8388879.jpg(26Kb) · 2880325.jpg(46Kb) · 1912803.jpg(49Kb)
 
КлараЗахарнаDate: Thursday, 05.08.2010, 11:48 | Message # 10
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
По словам русского посла ХVII в., астраханского дворянина Ивана Федотова, отправленного московским правительством в Хиву, в Хорезме вырабатывали шелковые и хлопчатобумажные ткани без узоров: "… а делают шелк и бязи, и зендени, простые, а не чаровые". В основном ткани были одноцветные, без броского узора, и на фоне одежды, сшитой из таких тканей, резко выделялись и смотрелись очень богато ювелирные украшения. В основном в женской одежде доминировала однотонная красно-бордовая гамма, имеющая множество холодных и теплых оттенков или полутонов (3, с. 66). Девушки и молодые женщины носили одежду розовато-лиловой или светло-красной гаммы, женщины 40-летние и чуть старше предпочитали платья темно-вишневого или бордово-лилового цветов с сиреневым или синим оттенком, а пожилые - белого. Для верхней одежды часто использовался бархат и привозной шелк вишневых и лиловых цветов, а также алача - хлопчатобумажная ткань в линейную полоску красно-коричневой гаммы, которая слагалась, как правило, на основе варьирования красной, зеленой и малиновых полос и родственных им оттенков (3, с. 84).

Одним из наиболее крупных центров производства халатов в Средней Азии являлась Хива. Изготовленные здесь халаты отличались высоким качеством и пользовались большим спросом (2, с.51). Халаты туникообразного покроя мисак и елак, стеганые на вате, считались верхней одеждой узбечек южного Хорезма. Они кроились из прямых полотнищ перекидывающихся со спинки на перед. С каждой стороны стана пришивались расширяющие изделия боковины. Рукав у таких халатов был с широким основанием и узким запястьем. Накидка мисак или елак всегда была стеганой очень мелкими и плотными стежками (кавик), расстояние между которыми - 0,5 - 1 см. Халаты отделывались декоративной плетеной тесьмой - жияк - красного или ярко-розового цветов.

 
КлараЗахарнаDate: Thursday, 05.08.2010, 12:06 | Message # 11
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
Чапан - верхняя одежда узбечек северных районов Хорезма - по крою была схожа с мужскими халатами, отличаясь лишь более низкими пропорциональными размерами конструкции и шириной рукавов (13 - 14 см) у запястья.




В состав уличной одежды хорезмских женщин также входили халатообразные головные накидки - паранджи (южные районы) и джегде (северные районы). Главной локальной отличительной чертой хорезмской паранджи являлась его длина. Исходя из того, что головные уборы были высокими, длина паранджи достигала в среднем 170 - 180 см. Ложные рукава, скрепленные тесьмой на спине, доходили до линии подола. Узбечки северных районов Хорезма на голову накидывали легкий, в отличие от паранджи, и не длинный халат-накидку - джегде, крой которого был схож с кроем елак, но без стежек и подкладки.






Attachments: 3618805.jpg(114Kb) · 0410878.jpg(82Kb) · 3462863.jpg(380Kb) · 3431922.jpg(44Kb) · 6632034.jpg(24Kb) · 0671009.jpg(30Kb) · 2846918.jpg(44Kb) · 9134924.jpg(43Kb) · 0882367.jpg(48Kb) · 7338637.jpg(167Kb)
 
КлараЗахарнаDate: Thursday, 05.08.2010, 12:18 | Message # 12
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
Головные уборы узбечексеверных и южных районов Хорезма имели ряд отличительных черт, связанных с этническим происхождением населения. Девичьим головным убором узбечек южных районов считалась тахья - плоская круглая стеганая шапочка с широким, немного расширяющимся кверху твердым околышем, который оплетался тесьмой в полоску. Носили его с небольшим платком. Девичьи тахья дополнялись ювелирными украшениями - шестигранными серебряными пластинами тахья-дузи, скреплящимися серебряными с позолотой трубочками, тумарами - алтын тумор, сердоликовым украшением с подвесками - хакик-дузи. Конусообразная стеганая шапочка - чумакли тахья являлась неотъемлемой частью свадебного костюма невесты. Конусообразность шапочки достигалась путем выкраивания тульи в виде круга с вырезанным сектором. У старых моделей этого головного убора высота конуса была намного выше.

В числе интересных женских головных уборов - лачек. Ее надевали после рождения одного-двух детей. Обряд, связанный с этим головным убором, назывался лачек-той. Конструкция лачека состояла из тахьи, у которой сзади к краю были пришиты два шнурка для ее закрепления. Шнурки завязывались под подбородком. Тахью покрывали нижним платком, который делали из нескольких разрезанных пополам платков и сшитых по ширине. Белую повязку, которую завязывали под подбородком, складывали в складки и подкалывали двумя концами к тахье. Интересной деталью лачека является длинный хвост из шарфа из местного шелка, с каймой и бахромой, спускающийся на спину. Для этого шарф закладывали на затылке в крупные складки и несколько раз оборачивали вокруг тахьи поверх накрученных платков, а концы спускали на спину. Под полосу из шелка, заложенную складками и положенную вдоль головного убора, подкладывали вату для увеличения высоты. Задняя сторона лачека закреплялась цветной полоской парчи - устлик, тоже заложенной складками.

Attachments: 4993716.jpg(78Kb) · 1348954.jpg(85Kb) · 2184342.jpg(182Kb)
 
КлараЗахарнаDate: Thursday, 05.08.2010, 12:26 | Message # 13
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
Лачек обязательно украшали ювелирными изделиями - гёзмунджик, бутун-тыннак - и двумя парами булавок спереди, на верхнем конце которых имелись два филигранных шарика и два футляра для вставки птичьих перьев - пархана, выполнявших магическую функцию. Женщины зрелого возраста при переходе на белый лачек все украшения с головного убора снимали. Все части лачека были из белой ткани и платков. Скрепляли платки уже не иголками, а шнурками - бельвак. Для лачек старой женщины использовали 3 - 5 платков длиной 2 - 3,5 м. Анологичным лачек узбечек северного Хорезма по покрою и форме можно назвать каракалпакский округлошлемовидный головной убор саукеле. Различием же "хвоста" у каракалпакских саукеле и лачек является вышивка. Использование такого "хвоста" характерно для большой группы старинных головных уборов, таких, например, как башкирский кэлэпуш, удмуртский айшон и т.д. Это дает возможность предполагать о единой, древней этнической традиции народов Средней Азии и других регионов.

Вторым не менее интересным головным убором является бош орау (северные районы). Для этого тюбетейку или шапочку обматывали вокруг головы платками в виде чалмы. С возрастом количество платков возрастало. Женщины после 40 лет цвет бош орау так же, как и лачек, изменяли на белый со спускающимся на спину концом платка. Поверх бош орау накидывали большой платок или халат. Женщины северных районов в этом возрасте надевали белый лачек - головной убор типа казахского кимешека в виде капюшона с отверстием для лица. Поверх лачека наматывали бош орау, состоявший из 5 м белой ткани. В некоторых районах бош орау был уплощенной, а в некоторых - выше и немного рогообразной формы. Аналогичным бош орау можно считать головной убор бош некоторых родоплеменных узбекских групп даштикипчакского происхождения (кунграты, джузы), проживающих на территории Южного Узбекистана.

Attachments: 0468759.jpg(80Kb) · 7928276.jpg(94Kb)
 
КлараЗахарнаDate: Thursday, 05.08.2010, 12:26 | Message # 14
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
Обувью женщин Хорезма были мягкие сапоги - махси, которые носили с калошами - кавуш. Сапоги невесты - кызыл масси и гулли масси - были богато декорированы цветными кожаными вставками-аппликациями. Обычные сапоги - сары масси отличались покроем - голенища у них были со швом сзади или спереди. Голенища с задником кроили из одного куска кожи. Подошва из мягкой кожи прошивалась выворотным швом. Сапоги отделывались цветными нитками.
 
КлараЗахарнаDate: Thursday, 05.08.2010, 12:45 | Message # 15
Generalissimo
Group: Администраторы
Messages: 621
Reputation: 0
Status: Offline
ТРАДИЦИОННАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА БАЙСУНСКОГО РАЙОНА

Байсун - один из наиболее крупных районов Сурхандарьи, отличающийся смешением разных культур. Его население состоит из многочисленных этнических групп. Так, центр района и пригородные кишлаки (Кучкак, Пасурхи, Чинар, Бибиширин и т. д.) заселены в основном таджиками (таджики-чагатаи), а равнины и предгорья заняты преимущественно полукочевыми узбеками (кунграты, юзы) и узбеками тогчи, которые относят себя к племени катаган.

Основными занятиями таджиков было земледелие, различные ремесла и домашние промыслы. Узбекские племена, ведущие полукочевой образ жизни, постепенно освоили земледелие, но отгонно-пастбищное скотоводство продолжало играть в их хозяйстве ведущую роль. Между вышеуказанными группами, каждой из которых присущ определенный тип хозяйствования, существовали тесные экономические связи, которые способствовали взаимовлиянию и взаимообогащению культур и в то же время позволяли каждой группе сохранять собственные особенности быта и культуры, в том числе и одежды.

Attachments: 4487011.jpg(48Kb)
 
Библиотека дизайнера » Средняя Азия » Узбекистан » Костюм
Page 1 of 212»
Search:


Copyright MyCorp © 2017
Free web hostinguCoz